Une véritable guerre des pâtes éclatées depuis les États-Unis et c'est pourquoi cela ne ressemble pas à une métaphore culinaire. La tension commerciale entre Washington et les producteurs italiens est le résultat d'un symbole national : les pâtes. Les États-Unis, pour tenter de protéger la production nationale et d'équilibrer la balance commerciale, en imposant des doubles droits sur les formats italiens les plus exportés, parmi les marques historiques comme Rummo, De Cecco et La Molisana. Le plus souvent, la réalité économique se cache dans un univers culturel plein de mythes, de passions et d'incompréhensions qui révèlent la relation contradictoire et fascinante entre l'Amérique et la pâtisserie italienne.
Il n'y a pas de coup de foudre. A la fin du XIXe siècle, des millions d'immigrés italiens s'installent à New York, assemblant des sacs de farine et des recettes familiales, confectionnant des pâtes considérées avec méfiance : trop de choses, trop d'« autres ». Les grands restaurants italiens, appelés « maisons de spaghettis », sont considérés comme des restaurants bas de gamme. Pourtant, petit à petit, les Américains ont commencé à goûter à ces spaghettis fumés recouverts de sauce, et ces fut un coup de foudre gastronomique. Dans les années 1920, l'industrie américaine découvre le potentiel commercial des pâtes séchées : naissent de marques locales qui tendent vers des produits « américains », proposant des produits longs et des sauces des plus délicieuses.
Il y a plus de cinquante ans, la véritable consécration se révélait : La Dolce Vita, Sophia Loren, Fellini, les Italiens rêvent là à la conquête d'Hollywood et des tables des États-Unis. Après tout, les pâtes ne sont pas la même chose que la nourriture, mais un symbole de style de vie. Aux États-Unis, ya une journée nationale du spaghetti, célébrée tous les 4 janvier, et même il ya mois aux pâtes, au mois d'octobre, avec les festivals et concours gastronomiques de New York à San Francisco.
A la télévision, les chefs américains sont devenus un plat glamour, souvent sur scène. Il manque les versions « créatives » : les pâtes au ketchup, les spaghettis cuits en marmite, les macaronis rincés au lait pour ceux qui ne les « cuisinent pas », et même les omniprésentes « pâtes Alfredo », dont les Italiens font autant penser à un plat traditionnel.
Pourtant, l'histoire des Fettuccine Alfredo est authentiquement italienne, submergée par l'enthousiasme américain. Alfredo Di Lelio, premier restaurateur de Rome au XXe siècle, a inventé des fettuccines au beurre et au parmesan pour rafraîchir une femme malade.
Comme deux acteurs de cinéma célèbres, Mary Pickford et Douglas Fairbanks, ils revinrent à Rome et visèrent furieusement leurs tombes. Pour revenir à Hollywood, une fois que la recette a été largement utilisée, plus les États-Unis, il y a un autre choix : plus de crème, plus d'huile, plus de fromage, plus « la bonté américaine ». De plus, les Fettuccine Alfredo ont également été imposées aux prix de grandes chaînes comme Olive Garden et Macaroni Grill, symbole de l'interprétation américaine de la cuisine italienne. L'année dernière, une nouvelle génération de chefs et de consommateurs américains a commencé à redécouvrir la véritable tradition gastronomique italienne. À New York, Los Angeles et Miami, des restaurants régionaux servent des pâtes frites au bronze fraîches, avec de multiples ingrédients AOP et des combinaisons philosophiques.
Les labels « Made in Italy » sont synonymes d'authenticité et de raffinement. Parallèlement, le marché américain des pâtes évolue : la demande de pâtes sans gluten, sans légumineuses, sans légumes ou encore sans croissants est le signe d'une société attentive à la santé et à la durabilité. A l'image de cette révolution alimentaire, l'Italie reste la référence : personne ne peut reproduire de manière réaliste le goût, la consistance et la culture des pâtes italiennes. C’est précisément pour cette raison que les nouveaux droits d’importation américains nécessitent un changement pour les femmes. Les entreprises italiennes ne disposent pas ici d'une marque de protection valant un secteur valant plus d'un milliard et demi d'euros pour un produit symbole de notre identité nationale.
Plus économique, l'agit d'une guerre d'imagination : car les pâtes, aux Etats-Unis, ne sont pas qu'un food. Il existe un pont culturel entre deux mondes.
C'est le souvenir des grands parents arrivés à Ellis Island avec une valise et un sac de semoule. C'est la scène familiale du dîner d'aujourd'hui, partagée par des millions d'Américains d'origine italienne. Il y a ici la plaque pour joindre les deux côtés de la mine Atlantique peu importe le traité diplomatique.
Aussi, dans le contexte d'une nouvelle guerre, les pâtisseries redeviennent : symbole d'identité, d'appartenance et d'amour universel. Amener un Américain emporter une fourchette de spaghettis, sciemment ou non, pour faire un petit voyage en Italie.
