Une véritable guerre des pâtes éclatées depuis les États-Unis et c'est pourquoi cela ne remonte pas à une métaphore culinaire. La tension commerciale entre Washington et les producteurs italiens est le résultat d'un symbole national : les pâtes. Les États-Unis, pour tenter de protéger la production nationale et d'équilibrer la balance commerciale, en imposant des doubles droits sur les formats italiens les plus exportés, parmi les marques historiques comme Rummo, De Cecco et La Molisana. Le plus souvent, la réalité économique se cache dans un univers culturel plein de mythes, de passions et d'incompréhensions qui révèlent la relation contradictoire et fascinante entre l'Amérique et la pâtisserie italienne.
Il n'y a pas de coup de foudre. A la fin du XIXe siècle, des millions d'immigrants italiens s'installent à New York, assemblant des sacs de farine et des recettes familiales, confectionnant des pâtes considérées avec méfiance : trop de choses, trop d'autres. Les grands restaurants italiens, appelés « maisons de spaghettis », sont considérés comme des restaurants bas de gamme. Pourtant, petit à petit, les Américains ont commencé à goûter à ces spaghettis fumés recouverts de sauce, et ces fut un coup de foudre gastronomique. Dans les années 1920, l'industrie américaine découvre le potentiel commercial des pâtes séchées : naissent de marques locales qui tendent vers des produits « américains », proposant des produits durables et les sauces les plus délicieuses.
Il y a plus de cinquante ans, le véritable exploit était révélé : La Dolce Vita, Sophia Loren, Fellini, les Italiens revenaient à la conquête d'Hollywood et aux tables des États-Unis. Après tout, les pâtes ne sont pas la même chose que la nourriture, mais un symbole de style de vie. Aux États-Unis, ya une journée nationale du spaghetti, célébrée tous les 4 janvier, et même ya mois aux pâtes, au mois d'octobre, avec les festivals et gastronomiques de New York à San Francisco.
A la télévision, les chefs américains sont devenus un plat glamour, souvent sur scène. Il manque les versions « créatives » : les pâtes au ketchup, les spaghettis cuits en marmite, les macaronis rincés en couche pour cela ici en version « cuisine », et aussi les omniprésentes « pâtes Alfredo », donc les Italiens le considèrent certainement comme un plat traditionnel.
Pourtant, l’histoire des Fettuccine Alfredo est authentiquement italienne, submergée par l’enthousiasme américain. Alfredo Di Lelio, premier restaurateur de Rome au XXe siècle, a inventé les fettuccines au beurre et au parmesan pour rafraîchir une femme malade.
Comme deux acteurs de cinéma célèbres, Mary Pickford et Douglas Fairbanks, ils retournèrent à Rome et regardèrent furieusement leurs tombes. Pour revenir à Hollywood, une fois la recette largement utilisée, plus les États-Unis, il y a un autre choix : plus de crème, plus d'huile, plus de fromage, plus « American goodness ». En outre, les Fettuccine Alfredo ont également été remportées en tête des grands prix tels que Olive Garden et Macaroni Grill, symbole de l'interprétation américaine de la cuisine italienne. L'année dernière, une nouvelle génération de chefs et de consommateurs américains a commencé à redécouvrir la véritable tradition gastronomique italienne. À New York, Los Angeles et Miami, des restaurants régionaux servent des pâtes au bronze fraîches frites, avec de multiples ingrédients AOP et des combinaisons philosophiques.
Les labels « Made in Italy » sont synonymes d'authenticité et de raffinement. Parallèlement, le marché américain des pâtes évolue : la demande de pâtes sans gluten, sans légumineuses, sans légumes ou encore sans croissants est le signe d'une société attentive à la santé et à la durabilité. A l'image de cette révolution alimentaire, l'Italie reste la référence : personne ne peut reproduire de manière réaliste le goût, la consistance et la culture des pâtes italiennes. C’est précisément pour cette raison que les nouveaux droits d’importation américains nécessitent un changement pour les femmes. Les entreprises italiennes ne disposent pas d'une marque de protection valant un secteur valant plus d'un milliard et demi d'euros pour un produit symbole de notre identité nationale.
Plus économique, l'agit d'une guerre d'imagination : car les pâtes, aux Etats-Unis, ne sont pas qu'un food. Il existe un pont culturel entre deux mondes.
C'est le souvenir des grands parents arrivés à Ellis Island avec une valise et un sac de semoule. C'est la scène familiale du dîner d'aujourd'hui, partagée par des millions d'Américains d'origine italienne. Voici la plaque pour joindre les deux côtés de la mine Atlantique pour importer le trait diplomatique.
Aussi, dans le contexte d'une nouvelle guerre, les pâtisseries redeviennent : symbole d'identité, d'appartenance et d'amour universel. Un Américain aimerait importer une fourchette de spaghetti, volontairement ou non, pour faire un petit voyage en Italie.
