Les 1250 points légers qui rythme le ciel Izu, dans une galaxie étoilée qui s'étendent sur la place après la chambre, sont le symbole de ce restaurant japonais, l'un des plus intéressants de Milan, capable de croître d'année en année en ambition et en esthétique, grâce à la détermination et à l'élégance du patron, Jin Yue Hu. Jin, origines chinoises mais racines italiennes solides, est le porte-parole standard d'une idée de cuisiner ouverte à de nombreuses contaminations, élégante, créative, qui rend chaque dîner dans cette grande salle au numéro 27 de Corso Lodi intéressant et jamais la même que la précédente.
Izu est un endroit qui est regardé. Son défilé de sel sur la route, illuminé de manière chaleureuse, ne passe pas inaperçu et est une source d'appel dans le quartier vivant qui unit Porta Romana à Piazzale Lodi. Né il y a plus de trente ans, en 1993, l'endroit a évolué étape par étape, complètement au contraire par rapport aux restaurants qui s'ouvrent avec le rouleau grill puis disparaissent dans un trou noir. Non, tout a été fait ici avec passion et sens du temps, et la satisfaction d'une clientèle qui n'est pas par hasard composée de fidèles a toujours été la mesure de toute évolution. Aujourd'hui, Izu est un restaurant élégant et légèrement avant, qui mérite d'être complètement inséré dans un « top dix » de la cuisine japonaise de Milan. Et je dis que cela avait la scène actuelle bien à l'esprit.
Le menu d'Izu est très riche, il comprend tous les classiques de la cuisine japonaise que tant de chance continue d'avoir de nous, à base d'ingrédients du plus haut niveau et d'une main heureuse: tartare, carpaccio, nigiri spécial ou spécial, gunkan, uramaki, sashimi, compositions de sashi, udon, tempura, plat de poisson, plat de viande, plat végétarien.
Mais je me suis concentré sur les propositions les plus créatives. Like the Cevics Trilogy, which combines Peruvian culture with the Italian and eastern one, the perfect manifesto of Jin's idea of fusion: three types of white fish, sea bream, sea bass and curls, perfectly cut and seasoned with Aji Amarillo sauce, a pleasantly aromatic chilli pepper, drops of coriander oil, soy milk, oat milk and a tropea red onion to which a passage in the glace. Il enlève le caractère plus agressif en économisant la partie croquante. Un plat très remarquable également d'un point de vue esthétique. La beauté des plats est, sans surprise, l'une des choses qui m'ont frappé la plupart de la déchirure.
Un autre plat créatif est la chaussure, un hommage à la tradition italienne qui honore ce qui reste dans l'assiette après la fin de l'élément principal. Dans ce cas, pour faire la partie du pain se trouvent des chips d'algue nori frites et non apidées par le sel de Maldon, sur laquelle répandre un tartare de trois coupes de thon Akami à l'aide d'une arnaque au beurre (la partie la plus charnue), d'Otoro (la plus graisseuse et désirable) et de chutoro (un terrain intermédiaire entre les deux). Le tartare a une forte poussée d'Umam, pour équilibrer lesquelles ici de l'huile de sésame, des oignons et des épices, une sauce Sui-Miso. Un match de jeu, interactif mais aussi d'une grande saveur.
Le troisième plat créatif, également magnifique (la composition rappelle un soleil), le Carpaccio di Capasanta, dans ce cas canadien, surmonté de vinaigrette au Yuzu et au citron de Sicile et des gouttes d'Umeboshi, la prune japonaise, qui donne une indication douce et dure, et ensuite il y a le basilic japonais déshydraté pour donner une couleur et une touche punienne.
La seule excursion que j'ai faite dans le monde des sushis ne m'a pas déçu, comme dans le cas de l'assortiment de Nigiri Omakase, ou à la discrétion du chef: six morceaux d'intérêt considérable, à partir de l'urage Uncoat dans le charbon de bois avec sa peau, ce qui lui donne une note fumée agréable, avec du shiso, du charbon de bois, un yolk d'oeuf mariné et râpé. Puis un filet de thon rouge bleu avec du wasabi frais et une sauce nikiri brossée, une Alice très intéressante marinée dans du vinaigre de riz japonais avec du gingembre frais et de la ciboulette, un capuchon monté à la flamme avec de l'huile de sésame, une sauce de soja et un zeste de citron, un homard à basse température et servi avec une touffe de Caviiau, enfin du Wagyu. Kagoshima Catégorie A4, le bon équilibre selon Jin entre la graisse et la partie rouge de la noble viande japonaise.
Clôlant avec un autre grand plat, une poitrine de canard laquée avec des mandarines chinoises, des légumes en wok et des pommes de terre douces, un plat qui a une empreinte française agréable. Et puis une glace au café.
Remarque de mérite pour la cave, bien géré par Giuseppe. Le papier est bien organisé et assorti, avec une prévalence de marques fiables et une propension naturelle aux vins et bulles blanches. La proposition du verre pourrait être repulpée, mais l'idée de donner une visibilité chaque mois à une cave différente, dont les vins sont suggérés au début, est magnifique. Le saké également bien apprécié, qui est raconté avec la passion et la compétence nécessaires pour effacer les nombreux préjugés contre cette boisson qui est beaucoup plus polyvalente et intéressante que nous, les Italiens, ne le croient.
Le prix du dîner varie très selon l'appétit et le
Curiosité, mais un dîner satisfaisant coûtera environ 70 euros à l'exclusion des boissons.
Izu, Course Lodi 27, Tél. 0259900221, www.izumilano.com, envoyez un courriel à j.izu82@gmail.com. Fermé lundi, les autres jours ouverts pour le déjeuner et le dîner
