Entre la Caltagirone et la Piazza Armerina, dans une zone suspendue entre la mer et le coin de Niscemi, le domaine Feudi del Pisciotto raconte une Sicile qui se laisse traverser le temps mais ne le souffre pas. Ici, dans Val di Noto, la viticulture a des racines anciennes et un look axé sur l'avenir. L'entreprise fait partie du groupe Domini Castellare de Castellina, qui a son cœur en Toscane, et s'étend sur 49 hectares de vignobles jusqu'à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, cultivés avec une attention à la durabilité et à la biodiversité.
Le pivot de la production est l'ancien pôle, maintenant converti à la cave à l'avant-garde, où la technologie et la tradition coexistent. Ensuite, le dix-huitième siècle Baglio héberge un Relais de vin avec 15 chambres, un restaurant gastronomique, le poteau de fiefdoms et un spa inspiré de la vigneron: le vin, ici, n'est pas seulement ivre, vous vivez.
L'identité de Feudi del Pisciotto a ses racines dans les vignes indigènes de Sicile – Nero d'Avola, Grillo, Frappato, Catarratto – avec l'ambition de les interpréter dans une clé contemporaine. Deux nouvelles lignes naissent de cette philosophie: les couleurs de la Sicile et le putti du serpent. Le premier comprend quatre mini-vitaux frais et immédiats, conçus pour un jeune public et pour la restauration informelle. La seconde est une ligne premium de trois documents de Sicile Supiily et un Cerasuolo de Vittoria Docg, avec des étiquettes inspirées des stucs baroques de l'artiste du septième siècle Giacomo Serpotta. Dans les deux cas, la Sicile n'est pas seulement des matières premières mais aussi une forme esthétique: les étiquettes, organisées et narratives, sont un hommage à l'art insulaire.
Le catalogue est complété par les vins historiques de la société: l'éternel, Pinot Nero en pureté né d'une intuition de l'oenologue Giacomo Tachis; Head Moro, Syrah's Blend et Nero D'Avola; Nero D'Avola Versace, sélectionné par Wine Spectator parmi les 100 meilleurs vins du monde; Alaziza, un blanc de Chardonnay et Viognier; Davolarosa, vins scintillant rosé de Nero D'Avola; et Tirsat, le seul vin de Gurra di Mare, l'autre groupe du groupe de Menfi, de Vineyards à quelques mètres de la plage de Porto Palo.
Mais c'est précisément pour Giacomo Tachis que Feudi del Pisciniotto voulait consacrer l'un de ses étiquettes les plus personnelles: le passito Tachis. En fait, personne n'a cru au potentiel de la cave. Et peut-être que personne n'a osé plus. Lorsque Paolo Panerai et Alessandro Cellai lui ont proposé l'idée d'un passito da Zibibbo, le grand vigneron s'est opposé à un refus sec. « Mais absolument pas », a-t-il dit, « si vous voulez faire un excellent passito en Sicile, vous devez planter du semillon et du gewüRztramin ». La lumière du soleil et l'humeur de la terre, selon la leçon de Galileo Galilei, étaient suffisantes. Mais pour apprivoiser l'excès de chaleur, un raisin » Renano « était également nécessaire.
Ainsi est né un passito anormal, conçu non seulement pour la fin du repas, mais pour accompagner un menu entier. Un vin qui brise les schémas et coule dans la vision radicale de Tachis, toujours prêt à défier les dogmes oenologiques. Le choix des vignes – inhabituel pour les latitudes siciliennes – témoigne de la croyance que l'île, avec ses conditions extrêmes mais équilibrées, peut tout accueillir. Même ce qui semble éloigné par la tradition ou la géographie. Derrière le passito Tachis, il y a aussi un lien personnel profond. Cellai, qui a collecté l'héritage professionnel, continue de traiter le vignoble personnel de Tachis à San Casciano, détenu maintenant à sa fille Ilaria. C'est précisément avec son consentement que la société voulait dédier cette bouteille au professeur, en signe de gratitude et de gratitude.
« Merci professeur », dit Panerai, et il n'y a pas de rhétorique. Seule la reconnaissance d'une intuition qui a conduit à la naissance d'un vin en dehors des sentiers battus. Un passito qui, comme toute l'identité des fiefs du Pisciotto, n'est pas satisfait de répéter, mais préfère l'interpréter.
