Franciacorta n'a pas toujours été le paradis d'or des bulles. Il y avait des champs, de la boue, des vies et des tirs de chevaux. Les Barisèi – comme les Bariselli ont été appelés en dialecte – sont là depuis lors, bien avant que la méthode classique n'entre dans les disciplines et dans les rêves de gloire. Leur histoire commence en 1898, à Nigoline, et encore aujourd'hui, parmi les vignobles, ils paissent les vaches fassone. Ils produisent du « beurre noir », c'est-à-dire des lettres, des engrais uniques de la maison. Avec tout le respect que je dois aux catalogues du vin.
Pour fonder la cave, je Barisèi est Gian Mario Bariselli, fils d'agriculteurs et maintenant soutenu par sa fille Gloria. Nous sommes à Erbusco, un centre symbolique de la dénomination. La société a aujourd'hui 48 hectares de vignobles, tous sur des sols moorènes d'origine glaciaire, avec des expositions et des altitudes qui garantissent une matière première riche en personnalité. 85% est Chardonnay, le reste du pinot Nero. Depuis 2014, tout a été mené en fonction des critères de l'agriculture biologique. Avec une certaine anticipation manuelle: en 2016, le Barisèi introduit la microirgation souterraine, bien avant que l'urgence climatique ne fasse ses premières conférences de presse.
La philosophie est simple: quelques chiffres (120 000 bouteilles) et des choix clairs. Seulement des millièmes, seulement de longs raffinements. La réserve de Franciacorta sort après au moins 90 mois. Gian Mario le dit sans trop de tours: « Mon père a produit du vin en vrac. Je voulais tout concentrer sur ce vin, avec un projet qui se tourne vers l'avenir ».
Dans la cave, le gouvernail passe à Paolo Turra, vigneron né en 1993, avec une expérience à Bellavista et la mentalité d'un chercheur derrière lui. Chaque vignoble est vinifié séparément, l'assemblage décide plus tard, pas avant. Francesco Battista Rosé -reserve des fondateurs – fait partie des gains: il est né de Pinot Nero a travaillé dans une cryomacer à 100%, avec l'utilisation de la glace sèche à -78 °, pour extraire la couleur sans commencer la fermentation. Une technique propre, efficace et pas très orthodoxe. Comme tout ici, d'ailleurs.
J'ai goûté deux étiquettes. Le Brut de Semptrterre Franciacorta est à 90% de chardonnay et à 10% de pinot noir qui provient d'un sol morénique, qui repose pendant 24 mois au moins sur les levures et arrive sur le marché avec des agrumes, des herbes aromatiques, allongées et menthiques et une bouche fraîche, élégante et légère, ce qui le rend très polyvalent. L'opposé Franciacorta DOCG 2016 est un Blanc de NoirS à 100% de raisins de raisins qui proviennent du Monterotondo Cru et reposent sur les levures pendant au moins 70 mois. Un vrai voyage à travers le temps, qui produit un vin avec un nez balsamique et tropical et une bouche somptueuse, pleine et complexe avec une acidité encore forte avec une longue persistance.
Et puis il y a la question de la conservation. Oubliez les bouteilles susmentionnées: la Franciacorta de I Barisèi s'accorde mieux verticalement. Turra le dit, et une recherche de l'Université de Milan le confirme. La raison? En position dressée, l'oxygène trouve deux barrières: le capuchon et le roulement de CO. Résultat: vins plus fins et moins oxydés. Un détail? Peut-être. Mais les détails ici comptent ici.
Le nom de l'entreprise est un hommage au dialecte, mais aussi à la concrété. « Savoir attendre est une qualité de ceux qui travaillent la terre », explique Gian Mario. Et cette terre, en fait, parle: raconte la glace de l'Adamello, les Morena, les pierres, la minéralité qui revient aux lunettes.
Les Barisèi le cultivent comme un système: pas la spécialisation, mais l'équilibre. Viticulture oui, mais aussi reproducteur, durabilité, véritable attention. Et une collection de tracteurs, pour se rappeler que le luxe, avant même d'être liquide, a longtemps été de fer et d'effort.
