Une véritable guerre des pâtes éclate depuis les États-Unis et c'est pourquoi cela ne ressemble pas à une métaphore culinaire. La tension commerciale entre Washington et les producteurs italiens est le résultat d'un symbole national : les pâtes. Les États-Unis, pour tenter de protéger la production nationale et d'équilibrer la balance commerciale, ont imposé de lourds doubles droits sur les formats italiens les plus exportés, parmi les marques historiques comme Rummo, De Cecco et La Molisana. Le plus souvent, la réalité économique est cachée dans un univers culturel plein de mythes, de passions et d'incompréhensions qui révèlent la relation contradictoire et fascinante entre l'Amérique et la pâtisserie italienne.
Il n’y a pas de coup de foudre. A la fin du XIXe siècle, des millions d'immigrés italiens s'installent à New York, rassemblant sacs de farine et recettes familiales, confectionnant des pâtes considérées avec méfiance : trop étranges, trop « étrangères ». Les grands restaurants italiens, appelés « maisons de spaghettis », sont considérés comme des restaurants bas de gamme. Pourtant, petit à petit, les Américains ont commencé à goûter à ces spaghettis fumants recouverts de sauce, et ces fut un coup de foudre gastronomique. Dans les années 1920, l'industrie américaine découvre le potentiel commercial des pâtes séchées : naissent des marques locales qui tentent « d'américaniser » les produits, proposant des produits longs et des sauces des plus délicieuses.
Il y a plus de cinquante ans, la véritable consécration se révélait : La Dolce Vita, Sophia Loren, Fellini, le rêve italien ici à la conquête d'Hollywood et des tables des États-Unis. Après tout, les pâtes ne sont pas la même chose que la nourriture, mais un symbole de style de vie. Aux États-Unis, il y a une journée nationale du spaghetti, célébrée tous les 4 janvier, et même il y a un mois aux pâtes, au mois d'octobre, avec les festivals et concours gastronomiques de New York à San Francisco.
À la télévision, les chefs américains sont devenus un plat glamour, souvent mis en scène ici. Il manque les versions « créatives » : les pâtes au ketchup, les spaghettis coupés en pots, les macaronis rincés au lait pour ceux qui ne les « cuisinent pas », et même les omniprésentes « pâtes Alfredo », dont les Italiens se souviennent comme d'un plat traditionnel.
Pourtant, l’histoire des Fettuccine Alfredo est authentiquement italienne, car submergée par l’enthousiasme américain. Alfredo Di Lelio, premier restaurateur romain du XXe siècle, a inventé une assiette de fettuccine au beurre et au parmesan pour rafraîchir une femme malade.
Comme deux célèbres acteurs de cinéma, Mary Pickford et Douglas Fairbanks, ils se rendirent à Rome et furent aimés par leurs tombes. Pour en revenir à Hollywood, une fois que la recette a été largement utilisée, plus qu'aux États-Unis, il y a un autre choix : plus de crème, plus d'huile, plus de fromage, plus de « bonté américaine ». Cependant, les Fettuccine Alfredo se sont également imposées ici au palmarès de grandes chaînes comme Olive Garden et Macaroni Grill, symbole de l'interprétation américaine de la cuisine italienne. L'année dernière, une nouvelle génération de chefs et de consommateurs américains a commencé à redécouvrir la véritable tradition gastronomique italienne. À New York, Los Angeles et Miami, les restaurants régionaux servent des pâtes fraîches frites au bronze, avec de multiples ingrédients AOP et combinaisons philosophiques.
Les labels « Made in Italy » sont synonymes d'authenticité et de raffinement. Parallèlement, le marché américain des pâtes évolue : la demande de pâtes sans gluten, de légumineuses, de légumes ou encore de croissants est le signe d'une société attentive à la santé et à la durabilité. A l’image de cette révolution alimentaire, l’Italie reste la référence : personne ne peut reproduire de manière réaliste le goût, la consistance et la culture des pâtes italiennes. C’est précisément pour cette raison que les nouveaux droits d’importation américains exigent un changement de femmes. Les entreprises italiennes qui ne disposent pas d'une marque de protection risquent un secteur valant plus d'un milliard et demi d'euros pour un produit symbole de notre identité nationale.
Plus économique, l'agit d'une guerre d'imagination : car les pâtes, aux Etats-Unis, ne sont pas qu'un food. Il existe un pont culturel entre deux mondes.
C'est le souvenir des grands parents arrivés à Ellis Island avec une valise et un sac de semoule. C'est la scène familiale du dîner d'aujourd'hui, partagée par des millions d'Américains d'origine italienne. C'est le plat qui a su unir les deux côtés de l'Atlantique mieux que n'importe que traité diplomatique.
Aussi, dans le milieu d'une nouvelle guerre, les pâtisseries redeviennent : un symbole d'identité, d'appartenance et d'amour universel. Portez qu'un Américain emballe une fourchette de spaghetti, consciemment ou non, pour faire un petit geste venu d'Italie.
